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Construccion de una PCB por 0r73g0
La idea es crear una PCB (Printed Circuit Board), que sirve fundamentalmente
para evitarse el tener que soldar un monton de cables para unir
los componentes, con lo que seguro que nos perdemos, nos dejamos
uno, ponemos uno de más, o lo que sea, y al final se jode todo
el asunto, y si manejamos elementos caros, como PIC`s, PLD`s o
algún otro circuito delicado, nos entrará una mala ostia de proporciones
curiosas. Además, si no funciona no sabríamos por qué, y buscar
la conexión defectuosa puede ser un trabajo de chinos.
Antes de ponerte a
manchar tu casa, esto es lo que necesitas:
Nº
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Componente:
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Descripcion:
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1
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FOTOLITO de la PCB
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FOTOLITO de la PCB que vas a montar. No es más
que una trasparencia con el dibujo de las pistas qeu quedarán
marcadas en cobre sobre la placa. Si no tienes esto, no empieces
a hacer nada. Lo mejor es que lo imprimas en una láser, o
lo fotocopies. Lo importante es que las líneas sean totalmente
opacas y perfectamente definidas; negras como el sobaco de
un grillo. El resto de la trasparencia ha de ser, cómo no,
trasparente. Suelen estar diseñados en PowerPoint o en Autocad,
precisamente para que sean perfiles perfectos, no como los
de un gif o un jpg. Precisión. |
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3
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CUBETAS
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3 CUBETAS; vale con cualquier
recipiente de plástico; imposible que sea de metal. Lo mejor
es usar un "taper-ware" o como se llame (el corrector de word
hecharía chispas...), esos utensilios de cocina para guardar
la tortilla... Debería ser poco más grande que la placa que
vayas a construir, para gastar menos "liquido". |
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1
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Placa vírgen POSITIVA
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Placa vírgen POSITIVA, que es una placa de baquelita
con una de sus caras cubiertas con una lámina de cobre barnizada
con una sustancia que no se ve, pero que es muy sensible a
la luz ultravioleta, así que si le pega la luz, desaparece.
Es como un negativo de fotografía, pero sólo sensible al UVA.
Tapando al cobre hay una capa de goma que NO debes despegar
hasta que llegue el momento. Yo te aviso... |
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1
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PINZAS DE PLASTICO
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PINZAS DE PLASTICO; la verdad es que no son
imprescindibles, sirve con un bolígrafo, pero es fundamental
que no uses nada de metal. Si tienes anillos, collares, colgantes,
pendientes, gafas que no sean imprescindibles o muelas de
oro, quítatelas. (bueno, lo de las muelas puede pasar, pero
no habras la boca...). Lo que sí es útil es un guante de goma.
No uses uno de armadura medieval. ¿Te lo he dicho ya? Nada
de metales, cojones!!. Con un sólo guante ya valdría, pero
como te los venden de dos en dos, ya puestos ponte el par.
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1
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INSOLADORA
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INSOLADORA. Las hay profesionales, con la forma
de un escáner de sobremesa, aunque la verdad es que nunca
he usado ninguna; sólo las he visto en fotos, y no tienen
pinta de ser nada baratas... Tampoco te harán falta. Es muy
sencillo construir un artilugio que hace el mismo trabajo
a la perfección. La máquina esta sirve como fuente de rayos
UVA, así que tendrás que buscarte una fuente alternativa de
UVA. Lo que yo uso son bombillas de "bajo consumo", supongo
que las conocéis, aunque sería mejor usar una máquina de estas
de solárium para ponerse moreno, aunque hay quien dice que
sirven las lámparas fluorescentes (tubos) de las cocinas.
No lo sé, porque no lo he probado. Las de bajo consumo funcionan...
Tienes que poner un par de ellas, o más si la placa es grande,
pero no es lo normal. Pones las bombillas sobre alguna superficie
que no arda ni se queme, por razones evidentes, Einstein.
Tienes que poner un cristal (sí, eso trasparente que tienes
en las ventanas) a unos cuatro dedos de las bombillas. Aunque
parezca que no tiene sentido no es mejor que lo acerques más,
porque con eso lo único que consigues es que la insolación
no sea uniforme. Te quedará una birria de placa. Hazme caso.
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Los "líquidos"
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Los "líquidos" son los que siguen: Necesitas
DOS; REVELADOR y ATACADOR. Los puedes llamar
como te brote, pero es así como se llaman. Vamos uno por uno.
Como en todo, hay dos métodos; el oficial -caro- que te aconsejarán
en tiendas de electrónica, y el waltrapa -barato- que es el
que yo te aconsejo. Como este manual va a llegar a personas
de países diferentes, estableceré aquí el "cambio monetario
universal" que es el que usaré en adelante; 100 pesetas españolas
= 1CD vírgen de gama media = 20 chicles (goma de mascar).
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REVELADOR
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REVELADOR: Lo hagas al método
caro o chungo, terminarás usando, casi con toda seguridad
una disolución de SOSA CAÚSTICA, o sea NaOH. En los sobres
que te venden en las tiendas de electrónica viene el volúmen
por sobre, que cuesta unos cuatro CD`s. En una droguería compras
un kilo por dos CD`s. En el sobre vienen 12 gramos, como si
fuera coca. Te lo venden en la droguería porque se usa para
hacer jabón. Si les dices para qué lo vas a usar te pondrán
cara de sello, y llamarán a seguridad... Hay quien dice que
40 gr por litro, y quien dice que a ojo. Yo soy de los segundos.
Si con cuarenta gramos un litro, con el quilo de la droguería
puedes llenar una piscina e insolar placas tamaño puerta de
garaje... Hecha el revelador (es sosa disuelta en agua de
grifo, o de charcos si no tines casa...) en una cubeta y escribe
"REVELADOR" con lo que sea, porque si equivocas este recipiente
con el siguiente, la has jodido, por jilipollas. |
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ATACADOR
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ATACADOR: Esto
ya es diferente; según el método oficial es CLORURO FÉRRICO,
pero un bote tamaño media lata de coca cola cuesta casi ocho
CD`s. Nunca lo he usado. El mío es el método waltrapa, según
el cual tienes que hacer una mezcla con tres componentes,
en principio A PARTES IGUALES: 1.Agua fuerte o salfumant,
que viene a ser ácido clorhídrico, HCl, relativamente concentrado.
2CD´s, en droguerías, para desatascar las cañerías si te estás
quedando calvo... 2.Agua oxigenada 30% (peróxido de Hidrógeno).
Este porcentaje no se refiere al volúmen de la mezcla, sino
a que tiene que ser agua oxigenada de 110 VOLÚMENES,
que no se parece en nada a la que se usa para curar heridas.
Esta la puedes comprar en droguerías y en tiendas de tintes
para el pelo, porque se usa para teñidos. Es lo más caro,
pero a la larga sale barato, porque si haces bien las cosas
te durará bastante. Un litro, ocho CD`s. Viene en un bote
opaco porque se degrada con la luz. 3.Agua de grifo. Hay quien
lo hace con Ácido sulfúrico (supongo que sustituyendo al HCl
y al agua oxigenada), pero paso de quedarme sin alfombra,
mantel, mesa o cara. La verdad es que esto es pura química,
así que valdra con cualquier sustancia que ataque a los metales,
o al menos al cobre, así que si no encontráis nada de esto,
preguntadle a algún químico. Decidme si encontráis algún otro
sistema que os haya funcionado. Siempre podéis sacar HCl de
algún laboratorio, pero sería demasiado puro, y habría que
hecharle más agua. Echa el atacador en otro "taper-ware",
y ponle rótulo, o acabarás jodiéndola... |
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Hasta aquí lo que necesitas.
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Modus operandi:
Ahora toca el "modus operandi". Yo que tú me lo leía un
par de veces antes de ponerme manos a la obra, e imprímelo si
hace falta, aunque sea con mala resolución y acon letra minúscula.
Estos son los pasos a seguir: IMPORTANTE. No hagas la misma cagada
que hice yo y te cargues una placa (desde 3 CD`s) haciendo el
tonto. Corta trocitos pequeños (1 cm cuadrado) y haz todos los
pasos con cada uno de ellos. A partir de los 9 minutos, saca uno
cada minuto de la insoladora (dudo que dure menos de 9 minutos.
Con la mía tardo 10-11). Lo más normal es que al principio no
salgan bien, y al final tampoco, y sean los trozos del medio los
que hanquedado como esperabas, o mejor aún. Deberías saber cuanto
tiempo ha estado cada trozo, para saber el tiempo de insolación
óptimo. Con este método de los trozos también calculas si te has
pasado o quedado corto con la concentración de alguna de tus disoluciones.
1.-**************************** Primero monta la insoladora como
se ha dicho antes, o usa una si tienes ese privilegio. ¿Qué puede
salir mal? Que insoles mucho o demasiado poco. Es cuestión de
tiempo, pero te recomiendo que uses siempre el mismo montaje,
para que necesites siempre el mismo tiempo. No hay más que decir
en este paso.
2.-**************************** Cuando la insoladora esté montada
y funcione, apágala, y apaga el resto de las luces de la habitación
donde estés. Puedes mantener sólo una bombilla encendida, pero
que no pegue directamente a la placa. Esta bombilla que enciendas
que no sea de la insoladora. Sería perfecto que fuese de color
rojo, pero si no, con que sea del tipo incandescentes (las del
filamento de wolframio de toda la vida) valdrá. Cuanta menos luz,
mejor. La primera placa que hice medio acojonado, totalmente a
oscuras, porque habñia leído el tutorial de un desequilibrado,
un paranoico que decía que si no lo podemos hacer en el baño,
la solución sería cerrar la persiana del todo, cerrar las puertas
y obstruir todas las rendijas por las que pueda colarse el mínimo
atisbo de claridad, usando trapos, toallas o lo que sea necesario.
La verdad es que llegué a la conclusión, tras esta primera insolación,
de que éste era o bien un paranoico, o bien alguien realmente
fotosensible; sólo le faltaba recomendar sellar con cal la ventana
y la puerta e insolar rápido para no morir por falta de oxígeno...
De todas formas, si tanto lo repetían, por algo será, pero ahora
creo que no pasa nada si haces el revelado y el atacado con luz,
y menos aún si es luz de bombilla normal, que emite muy poco en
UVA y se centra en infrarrojos. La verdad es que la gente exagera
un poco; acabo de leer un tutorial en el que el "mentor" hacía
un estudio de la ostia acerca de la diferencia de radiacción UVA
que le llega a la placa según a que distancia del foco esté. Hablaba
de espectrografía y otras historias que me parece que para lo
que estamos haciendo nos sobran. Este mismo personaje decía que
es mejor poner la parte de la trasparencia que tiene tinta hacia
el cobre, porque de lo contrario podrían producirse sombras debido
al espesor de la trasparencia. ¿Pero estamos jilipollas? Sólo
falta utilizar un bactericida por si algun estafilococo me mueve
las bombillas según insolo. Así las cosas, es lógico que hiciese
el primer revelado y el atacado al estilo topo. Coloca el fotolito
sobre el cristal. Ojo y no lo pongas al revés. Suele haber alguna
palabra escrita, precisamente para que no le des la vuelta. Es
como una calcamonía. La palabra debe poderse leer de izquierda
a derecha cuando acabes de hacer la PCB. Si te equivocas aquí
y no te das cuenta hasta acabar, desearás no haber nacido... Ahora
es el momento de retirar la protección a la placa. Cuando quites
esta capa que la cubre, coloca el lado de cobre (el que estaba
protegido, joder!!) sobre el fotolito, de forma que tape totalmente,
y de sobra, a todas las pistas. Es evidente que si la placa es
más pequeña que el fotolito lo único que harás será una mierda.
Pon algo de peso encima, como un libro, pero teniendo cuidado
de que no mueves nada ni descentras el fotolito reespecto de la
placa. La idea del peso es que no queden arrugas en el fotolito.
Si quedasen las pistas se difundirían, y lo más seguro es que
tuvieses que repetirlo. Ahora puedes encender la insoladora, y
esperar el tiempo que se supone que ya has calculado a base de
probar con trocitos pequeños. Si la insolador ainsola más por
un lado de la placa que por otro, posiblemente no hará más que
media placa. Otra cagada...
3.-************************** Ahora llega el revelado. Cuando
haya pasado el tiempo de revelado, apaga la insoladora, pero enciende
la luz normal, no vaya a ser que tropieces, caigas sobre el ácido
y te quedes, o bien ciego, o bien estéril. No sé qué sería peror...
No hay modo de ver si la placa se ha insolado bien, hasta que
no la cojas con tu mano ENGUANTADA (si quema mucho es que lo has
acercado demasiado, o has puesto demasiadas bombillas) la placa
y la deposites, con la cara insolada hacia arriba, en la cubeta
con el revelador. Deberían aparecer las pistas perfectamente claras
en unos tres segundos. Si aparecen y desaparecen, volviéndose
todo el revelador de color negro, es que te has pasado insolando.
Deberías haber hecho la prueba de los trocitos... Remueve un poco
la placa en el revelador,y al cabo de unos cuarenta y cinco segundos,
cuando veas que el asunto no hace nada nuevo, sacas la placa.
4.-************************* Ahora pasa la placa por la tercera
cubeta (la del atacador no, la otra), que debería estar llena
de agua de grifo, o agua de pitiminí, lo que quieras. La idea
es que desaparezca cualquier rastro de revelador. Ni se te ocurra
frotar. Como mucho suavecito con un trozo de algodón para secar,
o con un ventilador, secador de pelo o pai-pai
5.-************************* Toca atacar. Mete la placa con el
lado de cobre hacia arriba en la cubeta que queda, que debería
estar rotulada con "ATACADOR". Con la mezcla del HCl la placa
debería empezar a burbujear (hidrógeno, creo). Burbujeará demasiado
rápido si la disolución está muy concentrada, o si está caliente.
Piensa que esta reacción es exotérmica, es decir, que libera calor,
por lo que la temperatura irá aumentando, y con esta la rapidez.
Si es así, hay dos soluciones; sacas rápido la placa y la metes
en agua, o añades algo de agua a la disolución, si la rapidez
no es demasiada. No hay ningún problema en que metas y saques
la placa del atacador cuantas veces quieras. Si va demasiado lento,
si apenas burbujea, o te has quedado corto con el ácido y el agua
oxigenada, o el atacado está demasiado frío. Lo mejor es que estuviese
a 25ºC; temperatura ambiente. Si no burbujea, o preparas un atacador
nuevo, o calientas este con el microondas, al baño maría o como
quieras, pero no te pases; déjalo sólo templado. Mi primera placa
la metí en un atacador que estaba casi irviendo, y en tres segundos
me quedé sin un atisbo de cobre; da igual el revelado o insolado;
se lo come todo...
6.-************************** Cuando veas que ya deja de burbujear,
porque se ha comido todo lo que no son pistas, letras o dibujos
(puedes meter dibujitos, la fecha, tu nombre, lo que te dé la
gana...) es que ha llegado el momento de sacar la placa. Pásala
por agua para que el atacador deje de actuar. Ya tienes la PCB
hecha.
Para acabar:
**************************** Hay quien guarda el atacador y el
revelador hasta que ya no dan más de sí (están saturados). Puedes
hacer esto, o puedes meter trozos de metales como monedas, tornillos,
prótesis o lo que se te ocurra en el atacador, o puedes echar
una pelotita de sosa sobre el atacador. Experimenta, pero ten
cuidado, porque este ácido se come el mármol, tus ojos, tus manos,
y te puede entrar un mareo cojonudo si respiras los gases que
emanan mientras ataca, aunque seguro que no puedes evitar asomar
la nariz para hacer la prueba.
Bueno, esto es todo lo que hay que saber. De todas formas, si
alguien cree que puede completarlo que lo haga, y entre todos
crearemos el mayor tutorial que sobre creación de PCB´s se hay
hecho en el universo, o más allá.
Espero que os sirva de ayuda. cualquier comentario se agradecerá.
Un saludo: 0r73g0
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